PODDASZE JAK ZMIENIĆ

Stare domy ze strychami nieużytkowymi ,można je przerobić na ładne mieszkania . Na początek trzeba wyburzyć te ścianki które nam nie pasują do naszego planu ,ale pamiętajmy że tylko ścianki działowe możemy wyburzać.Ścianki działowe są te który przekrój nie przekracza 12cm

grubości tej ścianki.Jak ustaliliśmy że to ścianka działowa ( jeśli nie wiemy to proponuję zaprosić architekta budowlanego,bo architekci wnętrz nie wszyscy wiedzą a powinni.)przy stępujemy do wyburzenia tej ścianki.Ścianki nośne można wyburzyć częściowo ale to bardzo komplikowane,opiszę to później. Wracając do naszego remontu ,po wyburzeniu ścianki i zdjęciu sufitu z np.desek i pokryte trzciną ,

Jak widać na obrazku została wyburzona ściana nośna o przekroju 25cm grubości w zachowaniu z technologią budowlaną.Ale po kolei zanim zaczniemy wyburzać ścianę nośną musimy wykuć 50cm bruzdę na wylot od góry do dołu,a potem wymurować filar z pełnej cegły.W domach parterowych i piętrowych można to zrobić bez architekta ,powyżej piętra potrzebny jest architekt który określi czy można taką ścianę wyburzyć czy nie.Pozwolenie od architekta jest ważne bo po przeliczeniu wszystkich czynników budowlanych Popowie w jaki sposób to zrobić.Wracając do naszej ścianki gdzie dom jest parterowy z poddaszem ,musimy z jednej strony wymurować filar z cegły pełnej.Po Drugiej stronie tam gdzie ma się kończyć nasz otwór też wykonujemy otwór na 50cm ,i murujemy filar .Między filarami wymurowanymi zostawiamy około 15cm a 17cm na Trelę która będzie wsparciem reszty konstrukcji.Po wysunięciu naszych filar przy stępujemy do wykucia bruzdy na górze tam gdzie ma być nadproże .Wykuwamy bruzdę do połowy grubości ścianki po całej długości,po wykuciu obsadzamy Trelę w taki sposób żeby górna płaszczyzna dolegałem do górnej części wykutej bruzdy,wszystko klinujemy na sztywno a szpary pomiędzy Trelą a bruzdą uzupełniamy zaprawą betonową.W ten sposób wykonujemy z drugiej strony ,w taki sam sposób.Wyschnięciu wyburzamy resztę ścianki i gotowe.

ALTANKA NA DZIAŁCE -ZRÓB TO SAM

Niedawno w Polsce zaczęły pojawiać się altany ,różnego kształtu .Jeśli chcesz mieć altankę na swoim trawniku ,nic niema na przeszkodzie żeby mieć swoją altanę.Na początek trzeba wybrać miejsce ,potem kształt.Są altany gotowe do kupienia , ale ja proponuję wykonanie altany pod swoim kontem .Najlepiej jest narysować na karce papieru jaką chcemy mieć naszą altanę i jakie mają
być wymiary.Ja zrobiłem to sam i mnie kosztowała około 1500zł.

Tak wygląda moja altana i jest 8 Kątna o wymiarach po kwadracie 4x4 ,altanka może być prostokątne lub trapezowe lub przyklejone do budynku.



Do budowy altanki potrzebne są materiały np. belki 10x10cm lub 14x14cm w zależności od wielkości altany jaka ma być,powiedzmy że ma być taka jak moja to potrzeba belki 10x10 po 2,10m sztuk 8 szt. Belki 10x10cm po 2,30m sztuk 8 . Będzie nam potrzebne belki na skosy 10x10cm po 0,50cm szt.16 . Krokwie 6-8x14cm po 6-7m szt.18szt. Zależy jaką podstawę chcemy mieć.Może być to wylewka betonowa po całości lub na palach betonowych w ziemi.Ja uważam że na wylewce jest najlepiej ,bo równo jest i podczas zmiany klimatu jest stabilna . Oto jak samemu zrobić altanę. Podstawa pod altanę ,betonowa :Wybieramy miejsce gdzie ma stać nasza altana,potem wyznaczamy szerokość altany.Po wyznaczeniu szerokości musimy wybrać trawę z ziemią (nie może być trawy ).Podsypujemy żółtym piaskiem do 5 cm.Szalujemy ( deskami wyznaczamy podstawę altanki ),wyznaczamy wysokość szalunku (najlepiej jak nasz szalunek będzie na daną wysokość )około 10cm.Podstawa musi być zbrojona prętami o przekroju fi 0,12 mm .położone w kratownice ,oczka kratownicy powinny być około 10-15 cm i skręcone drutem najlepiej wiązałko wym. Pod kratownice trzeba podstawić dystans żeby zbrojenie nie dotykało podłoża i do szalunku.Szalunek poziomujemy na równy poziom .Zalewamy betonem b25 lub wyższym .Na belki pionowa na kantach zatapiamy specjalne kotwy do zamocowania belek. Po wyschnięć zdejmujemy nasz szalunek. Mamy przygotowaną podstawę ,moim zdaniem podstawa na płycie jest bardziej stabilna .Można też zrobić podstawę na palach betonowych-polega na tym że wykopujemy dołki pod belki pionowe altanki ,zbroimy i wkładamy kotwy do mocowania belek 10x10cm ( z dokładnością do centymetra jak odległość i wysokość musi być taka sama).Po wyschnięciu podstawy przy stępujemy do stawiania pionowych słupów 10x10cm i wypieramy żeby stabilnie stały na każdej kotwie ,Górna krawędź słupów musi być na jednej wysokości w poziomie.Słupy w kwadracie ustawiamy równolegle do podstawy (jeśli nasza podstawa ma 8 boków to 4 boki są równoległe,co drugi bok).Nakładamy poziomą belkę na 4 boki tam gdzie są równolegle do boków i mocujemy je w taki sposób żeby później je zdjąć a żeby nie spadły,następnie kładziemy rękę na belki te co leżą na krawędziach i odrysujemy naszą płaszczyznę gdzie będziemy je przycinać do połowy belki ,(łączenie musi być nad słupami) na zakładkę,to znaczy 1/2naszej belki (5cm)na szerokości łączenia.I tak powtarzamy z każdej strony belki , a potem po oznakowaniu wszystkich belek zaznaczamy gzie i która belka leżała.Zdejmujemy belki i je przycinamy .Po przycięciu sprawdzamy czy dokładnie leżą,jeśli tak to je mocujemy za pomocą gwoździ 5".




Następnie przycinamy skosy wzmacniające naszą konstrukcję ,belki 10x10cm z belką poziomą 10x10cm w taki sposób by powstał trójkąt równo ramienny .Mocujemy je za pomocą gwoździ ( tu można się postarać i mocowanie wykonać na czopy ,ale to wymaga dużej precyzji i doświadczenia,ja wybrałem sposób na gwoździa bo szybciej i łatwiej. W Taki sposób mamy konstrukcję altany.Teraz przy stępujemy do dachu,wtym celu mocujemy dwie krokwy 6-8x14cm bokami na płask i wbijamy gwoździa w środek krokwy w bok w odległości 0,50 cm od krawędzi przez dwie krokwie.Stawiamy je na belkach poziomych a środek naszej altanki podpieramy krokwie pod wbitym gwoździem ,podnosimy do góry na taką wysokość jaki chcemy mieć skos dachu.W punkcie gdzie nam się styka belka z krokwią ,tam rysujemy kreskę w pionie zewnętrznej stronie altanki a potem pod kątem 90 stopni linię poziomą od belki poziomej 3cm.Z drugiej strony powtarzamy te czynności(można zrobić szablon z desek ,a potem przenieść na krokwie i odrysować ).Po wycięciu klinów,i zrobienie szablonu wycinamy resztę krokwy.PO PRZYCIĘCIU KROKWY PIERWSZEJ I DRUGIEJ przycinamy je na szczycie w pionie,przybijamy je do belek poziomych wraz do belek pionowych gwoździem tak zwany krowiakiem ,naprzeciwko siebie.Najlepiej jest ściągnąć pasami przekątnie a następnie krokwie przybijamy po drugiej stronie tak jak opisałem wcześniej.Mamy przybite 8 Krokwi ,następnie przybijamy krokwie na rogach altanki ,podcinając lekko rogi na wycięcie w krokwiach żeby dobrze były spasowane i po wierzchnia dachu była w poziomie.Powtarzamy te czynności z pozostałymi krokwiami .Gdy już mamy szkielet dachu ,tu można zastosować różne pokrycia dachowe takie jak:odeskowanie i położenie papy np.gonty lub odeskowanie i położenie blacho dachówki.
Moim zdaniem jak nasza altanka wygląda naturalnie to jest ładniejsza.Na koniec można wykonać na szczycie mini dach -będzie służył jako wywietrznik ,ale tą czynność trzeba wykonać przed położeniem papy i zostawienie na szczycie kawałek nie deskowanego dachu. Daszek nad dachem wykonujemy podobnie jak dach tylko mały .A więc pionowe krokiewki z obrzynków Krokwi do 20cm wysokości,na szczycie umieszczamy w pionie belkę 10x10cm i też wysokość co krokwie lecz dłuższą o deskę jakieś 22,5cm i mocujemy kątownikami.Długość daszku nie powinna być niż 50-70 cm .A tu najlepiej jest obić płytą OSB.Obijamy tym samym materiałem co dach . I mamy naszą altankę

ŚCIANY -JAKIE WYBRAĆ

ŚCIANY JEDNO WARSTWOWE Budowa ścian jedno warstwowych ,polega na tym że stawiamy mur z jednego pustaka po ryzowanych, z bloczków gazo betonowych lub z pustaków karamzytobetonowych.te materiały mają na tyle dobrą izolacje termiczną. Te materiały w/w mają najlepszy współczynnik przenikania ciepła U .Wtedy mur ma grubości od 30cm do 50cm.Ściany węższe niż 30 cm takie jak pustaki czy bloczki powinniśmy budować ściany z przekładkami termo izolacyjnymi wewnątrz .Najczęściej stosuje się ściany jedno warstwowe o grubości 25 cm .Niestety nie patrzy się współczynnik przenikania ciepła U .Przy stosowaniu muru 25 cm trzeba bardzo dokładnie rozmieszać zaprawę cementowo wapienną ,aby nie tracić pomiędzy warstwami ciepła(żeby nie było szpar ). ŚCIANY DWU WARSTWOWE Ściana dwu warstwowa o grubości 18-30 cm wybudowana z pustaków ,bloczku lub z cegły . Do tej ściany mocuje się drugą warstwę ocieplenia o grubości od 12 do 15 cm,ta warstwa jest z styropianu (system ociepleń ).Ten system do ocieplenia ścian z styropianu tu możemy wybrać dwa systemy taki jak :styropian a felcem (zalecam ),oraz bez felc . Przy stosowaniu bez felc najlepiej użyć dwóch warstw,wiąże się to z dodatkową pracą i z czasem który musimy dodatkowo poświęcić na dokładnym położeniu ocieplenia.Dlatego taniej jest położenie styropianu z felcem .W Polsce są popularne dwie metody lekka mokra i metoda lekka sucha.Mokra metoda jest mocowana do styropianu za pomocą zaprawy lub kleju.Lekka sucha metoda jest układana pomiędzy elementami rusztu nośnego,do którego mocowane są zazwyczaj drewniana oblicówka . ŚCIANY TRÓJ WARSTWOWE Ściany trój warstwowe są robione z warstwy nośnych pomiędzy jednym murem a drugim to ocieplenie grubości od 8 do 15 cm,a trzecia warstwa jest murowana z cienkich bloczków ,cienkich pustaków i cegieł.Mur osłonowy może być zarazem murem elewacyjnym, nie otynkowanym, jeśli zbudujemy go z cegieł klinkierowych lub cegieł silikatowych . Która ściana zapewni lepszą izolacyjność termiczną? Przepisy wymagają, by współczynnik przenikania ciepła U, dla ścian warstwowych nie przekraczał wartości 0,3 W/(m2.K). Jest to warunek łatwy do spełnienia. Zarówno ściany jedno warstwowe, dwu warstwowe, jak i trój warstwowe osiągają taki, a nawet znacznie lepszy poziom izolacyjności. Na naszym rynku w Polsce stosuje się mury jedno warstwowe,bo wykonanie jest tanie i szybkie ,a potem są docieplone warstwą styropianu od 10 do 15 cm ,a niekiedy grubsze. Na ocieplone domy stosowane są tynki Mineralne w workach do których dodać trzeba wodę,i tynki silikatoweW tynkach silikatowych spoiwem jest szkło wodne (z reguły potasowe) a w tynkach polikrzemianowy modyfikowane szkło wodne (ta modyfikacja jest opatentowana). W odróżnieniu od tynków silikatowych tynk polikrzemianowy wysycha od wewnątrz na zewnątrz. Dlatego powinien być nakładany w podobnych warunkach jak tynki akrylowe (przy osłoniętych rusztowaniach rano lub wieczorem), żeby zapewnić jego prawidłowe wysychanie. do wykonania docieplenia tak naprawdę niema żadnej filozofii w ociepleniu.Trzeba tylko trzymać pion i poziom układania styropianu i również aby narożniki płyt styropianu stykały się ,żeby nie wystawały od innych narożach. No i potrzebne jest rusztowanie .Parterowe domki możemy wykonać sami ale te wyższe proponuję aby fachowcy to robili.Ponieważ potrzebne tu jest doświadczenie i praktyka.Ja zalecam aby ocieplenie zrobili fachowcy.Jest to najlepszy sposób ,bo za oszczędzimy pieniędzy i czasu.Dlatego że jak źle położymy styropian to naprawa jest kosztowna.Do położenia tynków tylko fachowcy połżą to dobrze,i będziemy zadowoleni. Tynki mogą być kładzione we wzory np.kornik,baranek .Po położeniu tynku budynek wygląda ładnie ale po pięciu latach już tak ładnie nie wygląda.Tynki żeby wyglądały długo ładnie i czyste to zależy od rejonu zamieszkania oraz od zieleni i czy droga jest asfaltowa czy inna (w zależności czy się kuży czy nie,bo gdy się kuży to wtedy osiada kuż na tynku między pory tam zaczyna czarnieć tynk + do tego czynniki atmosferyjne.